儿时的汤圆
一晃，一年一度的元宵节又至，不禁又想起儿时的汤圆。那热气腾腾、浓香扑鼻，那柔软细滑、甜黏可口的汤圆，永远香甜在心底，粘贴在记忆最深处。
（注：图文无关）
汤圆亦称“浮圆子”。宋代诗人周必大的《元宵煮浮圆子诗》云：“今夕知何夕？团圆事事同。汤官寻旧味，灶婢诧新功。星灿乌元裹，珠浮浊水中。岁时编杂咏，附此说家风。”
孩时，每逢元宵佳节，家家户户吃汤圆。那个年代，贫穷落后，米饭米粥难得上嘴。但过年过节，父母会想尽“天法”，亦要搞到几斤糯米。让一家人在一起吃上汤圆，开开心心，团团圆圆，圆圆满满。汤圆好吃，实在难弄。
那时父母为赶工分，在家时间特别少，所以，母亲总是起早贪黑忙家务。在过冬或过年的前几天，将糯米淘尽浸泡，隔两天后，在某日凌晨或深夜，母亲会毫无顾忌地将我们从甜美的睡梦中叫醒，去东头大奶奶家“踩碓”舂糯米。母亲一脸喜色，得意地说，终于轮到我家啦！原来母亲一夜没合眼，早将浸后“发胖”洁白如玉的潮糯米放那排队等碓呢。
那个用木、石制成的粗笨机械全生产队只有几家有。运作时仿佛一“头大尾巴小”吐着长舌的怪兽。舂碓是体力活，却很暖和。通常父亲站在木制的粗壮碓条上，手拽“空中”绳索，双腿叉开（一脚在支架前，一脚在支架后），双脚交换着踩，一踩头一点，颇有节奏，汗却直滴！母亲在臼头一边筛面，一边翻拨，动作十分麻利，而我们只能在碓尾轮流踩碓，搭把力。
舂好的白面要常筛、常晒至干。和面做圆子时，“水花”要不大不小，擀出的面团才不硬不烂。一般地，视面湿度大小加水和面。干些的面“吃水”，要用热水（大约三十几度）和，潮面用冷水即可。母亲和面时，那么认真细致，那么虔诚凝重，绝不亚于我们在学校面临的一场大考！
不知何时，母亲趁我们没注意，从哪儿摸出个黑乎乎的猪食壶（在炉膛里蒸猪食的罐子），倒出几样宝贝：芝麻、花生、黄豆等。置锅里炒熟，捣碎研末，加少许猪板油及红糖桂花等，制成褐色喷香的馅，备好。将和好的黏面，用手擀熟成大面团后再摘成一小块一小块的，如同鸡蛋那么大的面团。把小面团压扁成圆饼状，在其中心放上馅，然后，小心翼翼捏卷、封口，轻轻搓圆搓滑。此时，我们几个孩子会完全忘了冬天的寒冷，在母亲身旁摩拳擦掌，跃跃欲试。待母亲经过一番“考核”，“录取”者方可伸出通红的小手，参加搓圆子的“盛典”。通常女孩优先录用，扮个粉白的小花脸颇感惬意自豪，而男孩大多噘着嘴儿蹲到锅门口烧火。
水开下圆，烧沸焖上十来分钟，一锅香味扑鼻的汤圆在锅里闹腾开了，热气香气溢满狭小的厨屋，四处飘逸，流向远处。体体面面，白白圆圆的汤圆，像一股神奇的魔力，将我们幼小的心紧紧攥住，一刻都不愿离开锅台，目不转睛地盯着锅里的汤圆而垂涎欲滴，但谁也不敢私自动一下汤圆，耐着性子……因为我们心知肚明，“队长父亲”和母亲，首先要盛一碗汤圆送给河斜对面桥头的五包户奶奶。当初，不谙世事的我们，很不理解，很不服气！
待我们迫不及待地端上热乎乎的汤圆，狼吞虎咽，吃得脸上嘴上挂满了“胡子”，捂着肚子连打饱嗝时，锅里汤圆所剩无几了。而父母总“爱”喝粥，说弄两个圆子意思意思就行了。后来，改革开放，分田到户，家家有余粮，户户有存款，大米、小米、糯米一年到头不断。而机械化早取代了庞大的“怪兽”，糯米面源源不断，可我们吃腻了圆子，而父母却喜欢吃了。
如今，人们的日子天天像过年过节，大大小小名目繁多的汤圆挤满了各大超市，塞满了各家各户的冰箱，随时可吃。但我怎么也吃不出儿时汤圆的那种香甜。
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